?

Log in

No account? Create an account
Дорого и херово
cicimmer
Самая первая фреза, которую я купил, это прямая пазовая 10 мм, под хвостовик 8 мм, производства KWB, артикул 751010, за 1.200 рублей. Работал ею по какой-то хвое, то ли по сосне, то ли по ели. Буквально несколько метров прошёл, и фреза начала просто поджигать дерево. Конечно, смолистые породы для фрез неприятны, налипает смола, надо счищать. Счистил. И, скажем так, огорчился.

Режущие кромки выглядят как пилы. Ничего удивительного, что дерево горит.



Изготовитель фрезы - kwb Germany GmbH. Вот вам и немецкое качество. Китайцы дольше живут.

Как я провёл день
cicimmer
Я помыл компьютер.

Ну, не весь. Только корпус. А всё остальное разобрал, насколько можно без членовредительства, продул компрессором и протёр.

А дело было так. Пользуюсь я Гугл Хромом. Для этих ваших интернетов. А Гугл Хром - парень алчный, сколько памяти ни дай, всё схавает и попросит добавки. А я после того, как два раза подряд гавкнуло "Избранное" в этом самом Хроме, стал попросту держать нужные вкладки открытыми. Вотпрямщас их около 30 штук, и Хром радостно хавает память.

Одновременно открыто 4 файла в Автокаде. Автокад у меня 2019, и он странный. Берёт пример с Хрома - жрёт память и тормозит.

А ещё два больших файла в Акробате.

В итоге, невзирая на SSD, комп пытается упасть в обморок - тормоза достигли своего апупея и апупеоза.

Нуачо, я в некотором роде сам компьютерщик. Был. 15 лет назад. Но руки-то помнят. В общем, полез в недра.

Сказать, что я охуел - это не сказать ничего. Пылесосил комп полгода назад, но то, что мне открылось в недрах, заставило меня усомниться в том, что я вообще туда заглядывал с момента сборки этого системника 8 лет назад. Прямо с поверхности я набрал полную горсть пыли. Вторую горсть извлёк из среднедоступных мест. Ещё горсть добыл после полной разборки компа. Ну а что летело из-под компрессора, лучше и не вспоминать.

Корпус попросту промыл под душем и просушил строительным феном. Собрал чистенькие свеженькие комплектушки в чистенький свеженький корпус, включил - бинго-бонго, всё пашет, вентиляторы не шумят, красота. Винда загрузилась и... повисла. Насмерть. Причём явно по железу - ни мышь, ни клава не алё. Выключил, включаю - тишина... Снова лезу в недра.

А у меня стоит водяное охлаждение. При сборке я забыл затянуть один штуцер, и оттуда сочилась вода. Куда-то в область северного моста на материнской плате. Блеать. Триждыблядская ярость. Снова тащу строительный фен, включаю на обдув, втыкаю в недра и ухожу сочинять кусок столешницы.

Это было мероприятие номер два. В рамках освоения нового пространства, я сделал кусок столешницы, который лёг между профилями, по которым катается ленточная пила. Проблема номер раз - склейка щита. С этим что-то надо думать, потому что совсем небольшой щит - 910х340 - склеить оказалось проблематично. Некуда поставить трубные струбцины, негде нормально расположить щит после затягивания струбцин. Щит получился на двойку - со щелью в середине. Проблема номер два - верстак у меня с уехавшими диагоналями, а я уже во второй раз сделал щит с прямыми углами. Решил вопрос просто - срезал по ширине 5 мм и поставил щит между профилями немного наискосок. Сверху он закроется ламинированным МДФ, так что пох. Иначе пришлось бы демонтировать профили и срезать висящую часть фрезером, а мне лень. И так сойдёт, чай, не для иностранцев.

В каретке у окна врезал гайки для фиксации рейсмуса и торцовки. И, конечно же, не мог удержаться от косяка. На упаковке с гайками написано, что для них надо сверлить отверстие 8 мм. И это верно. Для сосны. А ламинированный МДФ при закручивании гайки вздулся пузырём. После рубанка и шлифовки остались пятна примерно 40 (!) мм в диаметре. Когда готовил гайки под торцовку, учёл этот момент и засверлился 9,2 мм. Вот тут без проблем, МДФ остался спокоен.

А ещё при разгребании завалов я нашёл лобзиковый станок, купленный лет 10 назад для задач, оказавшихся ему не по силам. Сейчас он мне не так чтобы очень нужен, но иногда может пригодиться - для сильно криволинейных резов. За время хранения его стол весь зацвёл, и я решил проверить недавно купленные сетчатые шлифовальные круги Mirka Abralon зернистостью 320, 500 и 800. Сначала, конечно, снял основной фарш обычными кругами 80-120-280, а потом уже Миркой.

Что сказать... Пожалел, что не сделал фото до и после. На металле зерно 800 зеркало не даст, но удалось близко к этому подойти. Решил шлифануть и деревянный щит - получился глянец. Шикарный абразив.

Вернулся к компу, убрал фен, ключ на старт! - длинные писки. Это уже прогресс, значит, мать не померла либо померла не до конца. Вынул-вставил память и видеокарту, повторный пуск - и вот я сижу и строчу пост в ЖЖ с этого компа.

Собственно говоря, изначально я полез в комп, чтобы посмотреть, какая там стоит память (CPU-Z и AIDA64 почему-то отказались мне сообщить, что у меня за планки). Пока комп ещё был замочен, с телефона на Citilink заказал планки такой же серии (Corsair Vengeance), но не 2х4 Гб, как сейчас, а 2х8 Гб. В сумме должно быть 24 Гб, вроде норм. Стоит комплект 5.300.

Но что-то мне подсказало - а посмотри на Али. Кингстон Кингстоном, но китайцы делают всякую небрендовую память, может, там есть гуманизм в цене.

И да, блять, да, он там есть! DDR3 1600 Гц, 16 Гб - 2.300 с доставкой! Ну конечно, я заказал пару. Итого получу 32 Гб по цене ниже, чем здесь стоит 16 Гб.

А ещё я облизываюсь на Oukitel K12, но это уже совсем другая история.

Наш паровоз вперёд летит
cicimmer
По временной схеме сочинил каретку для станков. Направляющие пока не закреплены, каретка собрана на саморезах (будет на винтах), но для понимания, что схема рабочая, этого достаточно.



На платформе стоит фуганок Корвет 101, 35 кг. С ним на борту каретка двигается с усилием; пустая ходит свободно. Возможно, уменьшу её по ширине - сейчас она 620 мм, а достаточно 500. Либо просто скруглю углы.

Основной секс я сегодня имел вот с этим предметом:



Это параллельный упор. Очень хороший упор, с пазами для крепления всякого интересного. Очень хорошо скользит на линейных подшипниках по цилиндрическим направляющим. И совершенно не работает.

Смысл упора в том, что он фиксируется неподвижно в заданном положении. Этот - не фиксируется. Линейные подшипники оказались слишком уж линейными и чересчур подшипниками. Сначала я купил один обычный подшипник и один с регулировкой натяга, чтобы последним фиксировать упор. И подшипник действительно фиксируется. Но! дальний конец, где стоит обычный подшипник, болтается. Взял второй подшипник с регулировкой. Возникла проблема - как фиксировать? Доступ к винту либо закрыт упором, либо возможен только из-под стола. Сделал в упоре отверстие, вставил проставку из алюминиевой трубки и попытался фиксировать шпилькой. Ну... оно как бы фиксировалось. Только трубка деформировалась, резьба стиралась. Попробовал фиксировать штатным винтом под шестигранник. В результате пришлось перенарезать резьбу М5 на М6 - слизал в ходе экспериментов.

Собссна, становится понятно, почему никто не использует такую заманчивую конструкцию. Слишком накладно и громоздко. Заказал токарю по металлу два штифта, буду пытаться фиксировать ими. Если и этот номер не пройдёт, придётся убирать линейные направляющие, ставить квадратные трубы и городить огород с эксцентриками. А для этого придётся частично разрушить верстак. Перспективка...

Финал близко
cicimmer
Сегодня приехал алюминиевый конструкционный профиль. Фактически, это последнее, чего мне глобально не хватало для окончания работ по обустройству мастерской. Профиль предназначен для трёх задач:
- параллельные упоры циркулярки и фрезера;
- направляющие для каретки с ленточной пилой;
- направляющие для платформы, на которой попеременно будут размещаться фуганок, рейсмус, торцовочная пила и сверлильный станок.

Сегодня успел сделать направляющие и каретку для ленточки. Теперь она стоит на своём постоянном месте, даже болтами прикручена. До этого я её мотылял по всем углам, работал, когда она стояла на скамейке и даже на полу, настраивал в позе раздавленного червяка и, видят боги, совершенно заебался от всего этого. После установки доступ к настроечным узлам не то чтобы упростился, но, по крайней мере, теперь всё это на нормальном уровне от пола.



В заднем положении можно свободно работать на циркулярке. В переднем - на фрезере и собственно на ленточке. Последнее фото - каретка; она ездит на специальных слайдерах по пазам профиля. Такой же слайдер лежит справа, он для мультистаночной платформы.

Собрал также раму для этой платформы. Там всё вообще непросто.
Во-первых, в очередной раз помянул незлобивым тихим словом косоруких полупокеров, которые ставили окна. Помимо того, что окна перекошены по длине примерно на 20 мм (с этим я пообвыкся), оказалось, что линия подоконника идёт дугой. Раньше как-то не обращал внимания, а тут положил вдоль подоконника прямой профиль, и жопа вылезла во всей красе. Функционально никаких проблем, но! если что-то мелкое упадёт между профилем и подоконником - а оно обязательно упадёт - достать его будет невозможно. Поэтому придётся решать проблему с уплотнителем щели. Или проклеить сверху армированным скотчем.
Во-вторых, из-за кривизны пола (это моё личное достижение - первый опыт работы с плиткой, результат на твёрдую двойку) основание столешницы под окном стоит неровно, а столешница плотно прижимается к этому основанию подоконником, как следствие, она вся деформирована волной. Между длинными профилями четыре связующие перемычки; под первой и третьей щели по 5 мм. Надо делать подкладки.

Завтра докуплю недостающие метизы и попробую закончить с длинными направляющими.

Стамеска
cicimmer
В конце 80-х по моей настоятельной просьбе матушка купила набор стамесок. Зачем - не помню. С завода они шли тупые, как я, а тупой я не имел понятия, как их заточить. Апогеем издевательства стало точение на электроточиле - после этого режущий инструмент обычно превращается в мусор. Стамески не стали исключением.

Однако, время идёт, навыки и знания прибавляются, и сегодня я решил попробовать привести эти стамески в порядок. Мне периодически требуются ударные стамески (такие, по которым можно стучать киянкой), а в наличии только безударные Narex, которые жалко.

Вот фото того, что было:



Режущая часть убита в хлам. Но посинений металла нет, что позволяет надеяться, что металл не "отпущен", т.е. не перегрет на точиле.

Пытаться исправить это на точильных камнях - значит похоронить пару дней на исправление стамески и ещё день на исправление камней. Поэтому берём агрегат:



Это та самая адски производительная (и такая же тяжёлая) ленточная шлифмашина, о которой я уже упоминал. На ней привожу геометрию в чуть более приемлемое состояние. К сожалению, сильно завалена "спинка" стамески, и до конца исправить это так и не удалось, иначе пришлось бы сточить пол-стамески. На фото результат издевательства на шлифмашине:



Вроде бы стало ещё хуже, даже появились лохмотья на том месте, где должна быть режущая кромка. На самом деле, это не так - я убрал основной пиздец, и теперь можно переходить на точильные камни.

Для точения стамесок и железок рубанков у меня есть тележка Narex. Кажется, это самая дрянная тележка из всех возможных, даже Петроград лучше. Основная беда - невозможно надёжно зафиксировать стамеску перпендикулярно ролику, т.е. точно по оси движения. Приходится периодически поправлять.



Затем начинается очень долгий и нудный процесс половой ебли с точильными камнями. Сначала я попробовал китайский камень зернистостью порядка 240 грит. Камень работает очень агрессивно, но при этом сам изнашивается моментом. После часа работы плоскость камня превратилась в корыто глубиной 2-3 мм, а стамеске лучше не стало. Взял ноунеймовые камни 500 и 800 грит, на них получилось более-менее вывести плоскости и сделать микрофаску. Полирнул на китайском камне в 1000 грит (мельче нету), потом прошёлся по плоскостям скотч-брайтом 1500 грит, чтобы убрать остатки суспензии.

Вот что получилось в итоге:



Как видно, пятно заточки неровное. Это связано с тем, что плоскости стамески не параллельны друг другу, поэтому, выводя режущий угол, приходится сбивать противолежащий. На тыльной стороне видно, что в месте примыкания к режущей кромке остались следы издевательства на электроточиле, убрать которые до конца так и не удалось.

Сосну режет, прямо скажем, так себе. Впрочем, микрофаска наводилась под твёрдую древесину, да и чистовых задач для этой стамески не предвидится. Буду подрубать пазы после фрезы, а для этого того, что получилось, достаточно.

Потратил примерно 4 часа. И ещё столько же потрачу на приведение в порядок камней. Больше таких опытов ставить не буду, лучше купить нормальную ударную стамеску и сразу её довести до нужного состояния.

Комплект из разделочной доски и подставок под горячее.
cicimmer
Сделал доску. Когда склеивал щит, оказалось, что останется ещё много материала. Решил запилить подставки под тарелки и чашки. Результат на фото.





Ну и чуть-чуть промежуточных - склейка щита и доска после выравнивания фрезером.



Столярка по-нубски - фрезы
cicimmer
Меньше года назад я понятия не имел, что такое фрезер и что с ним делать. Сейчас у меня два фрезера и я хочу третий. Ну а расходка для фрезеров, как несложно догадаться, это фрезы.

Поскольку долгое время моим единственным фрезером был DeWALT 26204K, с цангой 8 мм, основной парк моих фрез как раз с хвостовиком 8 мм. Потом появился Triton TRA001, у него есть цанги 8, 12 и 12,7 мм, что значительно расширило возможности.

Первое, что я сделал после покупки фрезера, это купил набор китайских говнофрез в Леруа. Фрезы дрянь, но надо же вообще понять, что мне нужно и как с этим работать.


Слева от набора две отдельно купленные фрезы - прямая 4 мм, для раскроя листового материала, и галтельная. Обе фрезы - выброшенные деньги. Жгут дерево. Как, впрочем, и фрезы из набора.

На пробу купил на Али несколько чисто китайских фрез. Одна не доехала, остальные на фото. Фреза слева имеет длину рабочей части 75 мм. Гранды фрезостроения таких не делают, у них максимум 51 мм, и не зря - фреза такой длины сильно бьёт, работать страшно. Физику не обманешь.

Фреза по центру - обычная обгонная с нижним подшипником, работает нормально. Справа - слишком тяжёлый для хвостовика 8 мм мутант. Материал жжёт со страшной силой.



В основном я покупаю фрезы пр-ва WPW. Это торговая марка Dimar, чуть более бюджетные. Те фрезы на 8 мм, которые у меня есть, стоили от 1 до 2,5 тысяч.



Слева две радиусные фрезы, на радиус 9,5 и 3,2 мм, для фаски. Затем фреза "ласточкин хвост", в работе ещё не была, ждёт шипорезку. Потом две обгонные с нижним подшипником, одна покороче и потоньше, для сложных шаблонов, вторая подлиннее и потолще, для прямых толстых деталей. Ну и маленькая фигурная, куплена "до кучи".

Есть одна фреза Arden и одна CMT. Это хорошие фрезы, планирую продолжить знакомство с ними.



Фреза Арден имеет радиус 6,3 мм и в комплекте с радиусными WPW перекрывает мои потребности по скруглению. Фреза СМТ с верхним подшипником покупалась "на безрыбье", для работы по шаблону в условиях отсутствия обгонных фрез с нижним подшипником (они появились позже). Использовалась для выравнивания поверхности в каретке, пока не появилась та фреза, что слева - это пазовая фреза диаметром 47,3 мм, прекрасно работает по поверхности. Ну и последняя фреза - спиральная, 8 мм. Исключительно проявляет себя при пазовании.

Есть также две фрезы WPW из складских остатков, лежавшие с тех времён, когда WPW выпускала фрезы в коробочках. Сейчас - в пакетиках. Пакетики, конечно, занимают меньше места, но коробочки мне больше симпатичны.



Ну и напоследок - фрезы под 12 мм. Справа - филёночная, слева - профиль-контрпрофиль, внизу - обгонная с верхним подшипником, д.19. Вот эти фрезы стоят конски. Филёночная - 4.700, профиль-контрпрофиль - 5.500, обгонная - 2.700.



В целом, все основные задачи у меня закрыты. Однако, фрез много не бывает - это расходка, они тупятся, ломаются, появляются какие-то новые задачи, которые нельзя решить имеющимися фрезами. Так что в среднем 5 тысяч в месяц у меня уходит на пополнение парка фрез. Сейчас вот жду раскроечную фрезу Арден. Ну и кое-что есть в планах.

Китайскими фрезами работать можно. Но сколько потом шлифовки - мама дорогая. Они поджигают дерево, ломают волокна, подшипник из-за люфта оставляет замятие по своей траектории. Зато стоят по 400-500 рублей.

Фрезы Dimar, WPW, CMT и примкнувший к ним Arden - совсем другой класс. И совсем другой результат. Но они и стоят... Негуманно. Самый бюджетный вариант - Arden, но у них очень ограниченный ассортимент.

Сейчас сложно посчитать, но по прикидкам, на фрезы я уже потратил порядка 30 тысяч.

Обустройство мастерской - ларчик под верстак
cicimmer
Поскольку места у меня катастрофически мало, приходится использовать все доступные места. А под верстаком - милое дело.

У меня ещё остался купленный "впрок" МДФ - 22 мм без ламинирования и 18 мм с односторонним ламинированием. Он и пошёл в дело.

Факап на факапе. Поскольку циркулярка в столе у меня временно недееспособна - нет параллельного упора - всё кроил вручную, ручной циркуляркой по направляющей. Несколько раз ошибся с разметкой, как следствие, что-то пришлось изменить в размерах, что-то забраковать и переделать, что-то замаскировать. На площади в 1,5 м2 работать с листовым материалом очень сложно, отсюда часть проблем.

МДФ больше не куплю никогда. В отличие от дерева или фанеры, у МДФ не бывает стружки или опилок, только пыль, гнусная мелкая пыль, тяжёлая, моментом покрывающая всё вокруг и с трудом собираемая пылесосом. Поначалу работал без респиратора; когда после этого в процессе, простите, сморкания из носа начали выпадать куски МФД, понял, что так жить нельзя.

Поскольку с разметкой пазов под ящики привычно накосячил, ящики получились невзаимозаменяемые и могут находиться только на своём месте.

Каркас собирал на конфирматы. Верх закреплён частично на конфирматах (где был доступ снизу) плюс три эксцентриковые мебельные стяжки.

Ящики сделаны из фанеры 8 мм, собраны на клей с применением шпилечника.

Верхняя крышка - остатки неудачного проекта. Отбрашировал, покрыл тёмным маслом, после высыхания тёмного - белым, которое сразу протёр. Получился такой бабушкин говностиль, напомнил детство.

Конструкцию водрузил на купленные в Леруа колёса (очень неплохие, кстати). Весит всё это очень дохера. По ощущениям, тяжелее рейсмуса, а он 35 кг.

Рядом с ларчиком будет открытая тележка под короткие доски.






Обустройство мастерской - управление инструментом.
cicimmer
Сегодня с трудом проснулся в 10 часов и понял, что нужен выходной. Ноги не ходят, руки не держат, спина скрипит. Старость не радость, мда.

В связи с этим решил накатать несколько постов. Номер раз - по автоматизации мастерской.

На днях собрал в кучу китайское реле с дистанционным пультом, свежекупленный щиток и модульку из загашников. Смысл аналогичен управлению светом, но для инструментов. В частности, для фрезера в столе, циркулярки в столе же и для пылесоса.

У фрезера в этом плане и так всё продумано, кнопка сделана удобно, можно было и не париться, но уж до кучи. Плюс - кнопка под столом, чтобы лишний раз не тянуться.

У циркулярки кнопка зажата стяжкой, для неё удалённое управление необходимо.

А пылесос просто будет стоять в дальнем углу, лезть туда неудобно.

Что получилось в итоге. Стоит сборка кнопок "Пуск-стоп", которая включает или отключает китайское реле. Затем с 3-канального пульта можно управлять подключенным инструментом. Чтобы унифицировать кабели, отрезал штатные хвосты и прицепил свои любимые разъёмы Powercon.

Результат на фото и видео.




Столярка по-нубски
cicimmer
Уже не помню, как я представлял себе парк инструмента для столярки на заре своего интереса. Как-то представлял. Но, как всегда, всё оказалось совсем не так, как на самом деле.

Чего точно много не бывает, так это струбцин. Самые ходовые - 300 и 450 мм, их должно быть минимум по 4 штуки. Частенько требуются маленькие, 150 мм - их тоже надо не меньше 4. Быстрозажимные струбцины, 150 и 300 мм, очень облегчают жизнь, когда требуется фиксировать шаблоны и направляющие для фрезерования и пиления. Причём такие струбцины должны быть хорошие и качественные, не ниже Wolfcraft, минимум по 2 штуки. Пружинные или храповые зажимы мне пока остро не требовались, хотя могу себе представить такие задачи. Клещи-зажимы - крайне удобная штука, должно быть хотя бы 2 штуки.

Для склейки щитов желательно иметь ваймы, но это штука дорогая и громоздкая. У меня есть 4 трубные струбцины на 3/4" и 4 китайские подъебы "а-ля ваймы", и этого катастрофически мало. Буду покупать корпусные струбцины Ehoma, 4 штуки.

Для сборки крупных изделий, типа столов, требуются соответствующие струбцины. У меня есть 2 штуки Wilton 1000 мм, обычные F-образные, но этого недостаточно. Необходимо иметь Т-образные или переплётные струбцины Groz/Wilton, чем длиннее, тем лучше. Можно, конечно, иметь удлинители для трубных струбцин, но это не панацея.

Посчитаем?

F-образные:
- 150 мм Dexell - 4 шт. по 305 руб. = 1220 руб.
- 300 мм Dexell - 4 шт. по 437 руб. = 1748 руб.
- 450 мм Dexell - 4 шт. по 610 руб. = 2440 руб.
- 1000 мм Wilton - 2 шт. по 1150 руб. = 2300 руб.

Быстрозажимные:
- 150 мм Wolkfcraft - 4 шт. по 890 руб. = 3560 руб.
- 300 мм Wolkfcraft - 4 шт. по 990 руб. = 3960 руб.

Клещи-зажимы СМТ - 4 шт. по 1137 руб. = 4548 руб.

Трубные струбцины 3/4" Энкор - 8 шт. по 975 руб. = 7.800 (плюс трубы, клупп и плашка)

Корпусные струбцины:
- 800 мм Ehoma - 4 шт. по 3962 руб. = 15848 руб.
- 1250 мм Ehoma - 2 шт. по 4804 руб. = 9608 руб.
- 2500 мм Ehoma - 2 шт. по 8367 руб. = 16734 руб.

Переплётные струбцины 1800 мм Groz/Wilton - 4 шт. по 3300 руб. = 13200 руб.

Итого за минимально необходимый комплект - 27.576 руб., плюс до полного набора на все случаи ещё 55.390 руб.

Минимальный комплект у меня уже есть. Очень нужны Ehoma 800 мм, и это первоочередная цель. Скорее всего, возьму ещё Groz, потому что мне предстоят работы по длинным изделиям. Остальное... Если только под задачу.

В следующем выпуске поговорим о фрезах. Это пылесос похлеще струбцин в силу неиссякаемого ассортимента.